モービル基台Ver2の改造

地下駐車場ではスクリュードライバーアンテナを倒しているんですが、倒した状態でカーブを曲がると、重たいスクリュードライバーが振り子の原理で回転してしまうことがあります。

根本の部分の締めつけがいま一つ緩いためだと思いますが、強く締め付けると給電点の圧着端子も一緒に回転して、配線が引っ張られてトグルスイッチに無理な力がかかるため、いま一つ力一杯締め付けられません。

そこで、ケースの給電点側に銅板を敷いて給電線をハンダ付け、銅板はアンテナ用のボルトで締めつけられますが、銅板を四角形にして共締めした時に回転しそうになっても、マッチングボックス内部で突っ張って、簡単には回転しないように工夫しました。
また、銅板のケースの中央側は手前へ数ミリ90度に折り曲げてLアングルにして強度を高めてあります。

結果は上々で、力一杯レンチで締めつけても、銅板が回転することはありませんでした。

白い部分は底部で車のルーフに接する部分ですから、精度の高いツライチにする必要がありますが、普通の家庭で精度の高い平面はなかなかありません。
以前PCのCPUクーラーの密着性を高めて放熱効率を上げることに夢中になっている時にガラステーブルの表面（ほぼ完全に平らです）を使って水平出しをしたことを思い出し、今回もガラステーブルの上にサンドペーパーを置いて作業しました。

写真にあるように底板を本体へ2カ所でビスで留めてありますが、このビスで留めたことで本来平面のはずの底板がビスを中心に微妙に凹にたわんでいることが削れ方でわかりました。
ビスの頭は念のため、底面から2mm程度下げて、ルーフには接触しないようにしてありますし、ビス穴のエッジはハグッて鋭角にならないように仕上げてあります。

まずは底面全体が完全な平面になるまで削ってから、本体が内側に傾くように削ります。底面が完全な平面になると、車のルーフと「ピタッ」って感じで密着するため、固定する強度があがって揺れに対して強くなるのは経験済。

取り付け角度を見るために毎回アンテナを取り付けるのは大変なので、パイプの中の気泡で水平が判るレベル器具を使ってアンテナが水平になるかを測りました。
削っては車のルーフに乗せて測る・・・・を数回繰り返して、無事、内側へ数度傾くような形でスクリュードライバーを取り付けることができました。

中央の切欠きはアース用の平編線が通る場所です。写真下側から上側へ通してマッチングボックス上部のアース端子（コンデンサーの塊の裏側）へ接続します。
銅板は左側が給電側、右側はアース側でコンデンサーとして容量が形成されそうで、ちょっと心配でしたが、チューニングには全く影響ありませんでした。

７メガ専用ならば、ケースの内側と外側に銅板を張って300pF程度のコンデンサーを作る方法や、内側に銅板（給電側）張ったマッチングボックスを車のボディ（アース側）に密着させてしまう方法もあるな・・・と思いました。
HFの短縮モービルアンテナなどでは、ベース部分の筒が２重になっていてマッチングコンデンサーを形成している場合がありますが、あれと同じです。